Ежевика в ленинградской области посадка и уход

Выращивание ежевики под Петербургом

Как мы приручали ежевику под Петербургом

Впервые я столкнулась с ежевикой, когда отдыхала с родителями на турбазе под Калининградом. Это вообще было очень интересное с точки зрения садоводов место, так как турбаза располагалась на месте бывших садов, уже превратившихся в лес. За вишней там приходилось лазить на огромные деревья, подлесок состоял из кустов разных видов смородины, а все откосы дорог заполонила ежевика. Была она очень колючая, мелкая, но вкусная.

Следующая встреча случилась гораздо позже, когда я в саду своей подруги увидела огромные, высотой до трех метров, заросли, поражающие своей мощью и удивительно красивой листвой. Что же касается урожая, то его на этой плантации собирали ведрами, да еще в такое время, когда других ягод в саду не было.

Конечно же, я попросила отковырять мне кусочек этого чуда, что и было сделано.

Не могу сказать, что все у меня сразу получилось. Пришлось дважды пересаживать растение, пока нашли место, где ему действительно понравилось. Почему ежевике не приглянулись изначально предложенные участки – не знаю. Тем более, что территория, где она сейчас буйствует, отстоит от места, где ее пытались приручить и где растения в июле можно было скосить, не заметив, всего на десяток метров вдоль одного и того же забора.

Посадочные ямы (на расстоянии около метра друг от друга) хорошо заполнили перегноем, посадили по два саженца в лунку, затем, после полива, всю территорию вокруг растений замульчировали навозом. И все. В дальнейшем, как и под все ягодные кусты, я стала ежегодно добавлять органику, и на этом уход за этой культурой летом закончен.

Весной ежевика зацветает поздно, уходя от заморозков, и в это время она невероятно хороша – все концы побегов увенчаны букетами белых крупных цветов.

Летом идет активный рост побегов замещения и созревание урожая. Кусты у нашей ежевики мощные, побеги вырастают более трех метров высотой, верхушка у них поникает, листья большие, красивые.

А в августе начинают созревать ягоды. Они крупные, сладкие, вкусные, и в эту пору у всех живущих на даче, включая собаку, утро начинается с визита в ежевичные заросли, и никого не пугает, что кусты колючие. Тем более, что гроздья ягод висят на концах ветвей.

Созревают ягоды не одновременно, так что сбор идет до самых заморозков. Ягоду, которую не съели прямо с куста, я замораживаю. Варенье из ежевики получается жидковатое – ягода очень сочная.

Осенью я срезаю отплодоносившие побеги до основания, а однолетние стараюсь прижать к земле и придавить каким-нибудь бревном или доской, так как хорошо зимует этот кустарник только под снегом, как, впрочем, и современные крупноплодные сорта малины. Скажу, что задача это не самая легкая, стебли толстые, с редкими, но острыми колючками, но достаточно гибкие, и ломаются они реже, чем у малины, кроме того, часть из них полегает еще в процессе роста, и зимой они оказываются под снегом.

Без укрытия под снег ежевика у нас подмерзает, хотя в том саду, откуда получена моя красавица, ее не укрывают. Но даже если прошлогодние побеги вымерзнут, как случилось зимой 2002-2003 года, то, естественно, за год кустарник полностью восстанавливается.

Теперь о сорте. Я предполагаю этот вопрос, но, к сожалению, ничего на этот счет сказать не могу. Знаю только, что в свое время саженцы, от которых пошли мои кусты, были привезены из Канады. Но я не отношусь к тем садоводам, которые на растение без названия даже смотреть не хотят, наоборот, обязательно выпрошу черенок любого “безымянного” куста или дерева, если мне нравятся его садовые качества. Кроме того, на мой взгляд, обмен с другими садоводами – это, пожалуй, единственный в наших условиях надежный способ получить в свой сад достойное растение.

Теперь еще несколько слов о выборе места. Вопреки традиции сажать кустарники вдоль забора, для такой ежевики это не лучший вариант. Ведь побеги у нее длинные, под тяжестью урожая поникают, и часть ваших ягод окажется у соседей. Поэтому сажайте ежевику так, чтобы к ней легко можно было подойти со всех сторон, не обколоться и спокойно собрать урожай. Кстати, из этой ежевики получается прекрасная ширма, способная закрыть собой даже довольно крупный объект. Еще раз напомню, что растение очень красиво и в цветении, и в плодоношении, и в течение всего лета, т.к. цветы, плоды и листья у него очень декоративны.

Что касается поросли, то она, конечно, появляется, но, если вы окашиваете свой участок, то ее легко уничтожите при покосе. Это, кстати, еще один минус при посадке у забора – там с порослью справиться труднее.

Так что не бойтесь колючек, которые, кстати, гораздо менее неприятны, чем у малины или, тем более, шиповника, и принесите ежевику в свой сад.

Н. Александрова, биолог
Фото автора

Источник: www.floraprice.ru

Посадка и уход за садовой ежевикой

Перекочевавшая в сад с лесной опушки ежевика, оставаясь щедрой и покладистой культурой, стала еще слаще, крупнее и ароматнее. Однако какой бы неприхотливой ни была ежевика, посадка и уход за ее культурными сортами требуют знаний и внимания дачника.

Читайте также:  Посадка ежевики осенью саженцами

Дикорастущие разновидности этого многолетнего кустарника чаще имеют стелющуюся форму. Благодаря длинным, покрытым шипами побегам они образуют сложно проходимые заросли на старых вырубках, опушках или речных берегах. Окультуренные растения и полученные на их основе сорта сегодня могут быть как стелющимися, так и прямостоячими, напоминающими малину.

Особенности посадки и ухода за садовой ежевикой зависят от строения куста, а также от климатических условий. Как и когда лучше сажать ежевику? В чем тонкости выращивания этой ягоды в разных регионах?

Посадка ежевики саженцами весной

Если у других плодовых культур два срока посадки, осенний и весенний, то ежевику сажают весной, когда грунт хорошо прогрелся, и ничто не мешает акклиматизации растений.

Еще с осени подбирают солнечный, защищенный от ветра участок с рыхлой, хорошо дренируемой почвой. Для стелющихся сортов ежевики, или как ее называют «росяники», может подойти выходящий на южную или западную сторону склон, где побеги и завязи будут согреты солнцем. Прямостоячие разновидности меньше страдают от ветра, но так же, как и прилегающие к земле растения, особенно при посадке и уходе за ежевикой в Сибири, не слишком зимостойкие. Поэтому изначально лучше предусмотреть возможность укрытия ягодника, защиты его от заморозков.

Хотя ежевика не слишком требовательна к плодородию почвы, на богатых органикой и минеральными компонентами грунтах она лучше плодоносит и дает более крупные ягоды.

Поэтому посадочные ямы и траншеи готовят заранее, заправляя субстрат из расчета на метр площади:

  • 10 кг перегноя или перепревшего навоза;
  • 25 граммами калийных солей;
  • 15 граммами суперфосфата.

При необходимости в грунт добавляют разрыхляющий почву песок, а также доломитовую муку, чтобы довести уровень кислотности до оптимального показателя pH 6. С осени проводят борьбу с многолетними и корневищными сорняками, убирают растительные остатки, под которыми могут зимовать вредители и возбудители болезней.

Весной при посадке саженцы ежевики стелящихся сортов располагают на расстоянии 2 – 2,5 метров друг от друга, оставляя такие же или больше промежутки между рядами. Для кустистых растений с плотными прямостоячими стеблями используют другую схему. Между черенками делают интервал по 80–100 см, а междурядья должны быть шириной до 2 метров.

Ростовые почки должны оказаться под поверхностью грунта на глубине 3–6 см. Чтобы ускорить приживаемость и упростить уход за ежевикой, при посадке важно расправить корни саженцев, а присыпав их, полить. Затем почву мульчируют торфом, перегноем, скошенной травой, соломой или другим материалом.

Если саженцы слишком длинные, их следует укоротить до 20 см. Обрезке подлежат ослабляющие молодое растение плодовые веточки. Эта мера позволит растению не тратить лишние силы, быстро акклиматизироваться и начать рост.

Дальнейший уход за ежевикой весной включает поливы посадок, аккуратное, на глубину не более 10–12 см рыхление почвы и прополку. В первый год ягодник не даст урожая, но все труды окупятся, когда появятся двухлетние плодоносящие побеги.

Уход за ежевикой при выращивании в открытом грунте

Кроме обязательных для всех зеленых растений поливов, подкормок и прополок, уход при выращивании ежевики включает обрезку и поддержку кустов.

Если посадки ежевики в саду состоят из стелющихся растений, для их плодоношения и активного роста потребуются поддержки. Шпалеры для ягодного кустарника делают из прочных столбов с натянутыми между ними несколькими рядами проволоки. На верхний уровень подвязывают плети, которые уже набирают цвет и буду плодоносить в этом году. Стебли нового прироста или побеги замещения направляют на шпалеру ниже так, чтобы все части растения были упорядочены, получали свет и доступ воздуха.

При выращивании ежевики в Сибири и в других, сложных для плодового садоводства регионах плети направляют по проволоке, лучами расходящейся из центра куста и закрепленной на прочных, но не высоких столбах. Это позволяет «спрятать» ягодник от холодного ветра и даже укрыть его нетканым материалом, пока не минует угроза заморозка.

Прямостоящие кусты ежевики проще в уходе. Их крепкие стебли не нуждаются в дополнительной опоре, но для получения урожая молодые побеги обязательно подвергают прищипке. В зависимости от сорта и региона выращивания их обрезают на высоте от 100 до 180 см, заставляя куститься. Боковые отростки при достижении 50 см длины также обрезают.

Несмотря на кажущуюся простоту ухода, при посадке ежевики на Урале и восточнее, дачники сталкиваются с тем, что укрыть на зиму такие растения очень сложно. Чтобы справиться с кустарником:

  • заранее на побеги подвешивают груз, «приучающий» их пригибаться к земле;
  • немного подкапывают куст и насильно укладывают его до весны.

В таком виде растение можно накрыть любым доступным искусственным или природным материалом. Культура очень редко подпревает, поэтому при посадке ежевики в Ленинградской области и уходе за ней не стоит опасаться порчи стеблей под слоем лапника или соломы. А вот образующийся жесткий наст или отсутствие снега в морозы могут нанести ощутимый вред посадкам.

Нетканый материал, который в холодное время использовался для защиты от холода, летом поможет сберечь ягоды от ожогов и сохранит их сладкий, без горечи вкус.

Поливы и подкормки садовой ежевики после посадки

Из-за сходства с малиной к ежевике части применяют те же приемы ухода. Однако у культур есть существенные различия. Например, корневая система садовой ежевики залегает глубже, поэтому кусты меньше страдают от засухи и в благоприятных климатических условиях могут плодоносить даже без полива. Но вряд ли, пустив на самотек уход за кустарником, можно получить крупные ягоды отменного вкуса.

Ежевику, особенно молодую, нужно поливать на протяжении всей вегетации. Больше всего растение нуждается в воде во время образования замещающих побегов и налива ягод.

Выращивание ежевики невозможно без проведения подкормок. Внесение азотных удобрений из расчета 20 грамм на метр площади и органических добавок по 4 кг включается в уход за ежевикой весной. В это же время или в первой половине лета ягодник удобряют калием, по 40 грамм, фосфором по 50 грамм на каждый метр. Минеральные добавки используют, если не используется навоз или перегной. Гранулированные удобрения заделывают во влажную почву, а внесение жидких составов совмещают с поливом.

Читайте также:  Уход за ежевикой в августе

Сохранить влагу и уберечь грунт от образования корки поможет мульча. Она сэкономит илы дачника, заменив собой несколько прополок и рыхлений почвы.

Обрезка ежевики при посадке и уходе в открытом грунте

Обрезка кустов ежевики проводится в несколько этапов, а ее технология варьируется в зависимости от выращиваемого сорта. При уходе за ежевикой весной обязательно удаляют отмершие, укорачиваются или вырезаются пораженные морозом стебли.

Молодые, еще не плодоносившие кусты ежевики обрезают:

  • в мае, на несколько сантиметров укорачивая верхушки побегов;
  • в середине лета, удаляя вершины боковых побегов, достигших длины 40–50 см;
  • летом под корень все слабые побеги, кроме 5–10 самых крепких, сформировавшихся стеблей, которые в следующем году дадут первый урожай.

До укрытия на зиму нужно продолжать удаление вновь появляющихся корневых побегов. Они не успеют вызреть, а только отнимут у куста необходимые для зимовки силы.

В северных регионах, например, в Сибири, Башкирии, на Урале и на Северо-западе страны при посадке и уходе за ежевикой в открытом грунте именно обрезка помогает растению с длинным вегетационным периодом сформировать завязь и дать урожай.

Для этого плодоносящие побеги у прямостоячих растений обрезают над первой здоровой почкой, а у стелющихся сортов оставляют только по 3–4 почки. Обязательно проводят санитарную обрезку кустов и постоянно удаляют корневую поросль. Срезу поле сбора ягоды удаляют плодоносившие побеги, а на зиму оставляют не более 4 прямостоячих и 3 стелющихся стеблей на замену. С сентября начинают пригибать побеги, которые с приходом зимы не только утепляют, но и укрывают снегом.

Видео о посадке ежевики в открытый грунт

Источник: glav-dacha.ru

Ежевика: посадка и уход

Как и у малины, у ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно – в июне, а это значит, что что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.

Почва для ежевики

Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.

Посадка ежевики

Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.

Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.

Высаживая росянику и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.

Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая. Самый простой способ раздельного размещения – направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые – в другую. При веерном способе формирования плодосящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые – вдоль верхних.

Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.

В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.

Подготовка к зиме

На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.

Читайте также:  Ежевика без шипов посадка и уход

Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

Источник: www.supersadovnik.ru

Дачные сезоны

с Мариной Рыкалиной

ПОСАДКА, УХОД И РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ

УХОД
Для посадки ежевики выбирают самое солнечное место.
Несмотря на маленькие саженцы придется выкопать большую яму. Заправляют яму перегноем, компостом, биогумусом, золой. Если почва тяжелая, то нужно сделать дренаж и добавить вермикулит.
Выращивать ежевику нужно на надежной шпалере как и виноград, т.к. под тяжестью ягод побеги просто лягут на землю.
Вы не увидите ягоды во всей красе, пока у ежевики не будут толстые побеги, а произойдет это на третий год после посадки. На 5 год ежевика начинает давать максимальные урожаи.
Не пугайтесь, ели ваши первые ягоды на тонких побегах вызреют в первые два года поздно, это нормально.
Выращивают ежевику по принципу малины. Отплодоносившие побеги осенью полностью вырезают, а новые обрезают на высоту 2 метра, пригибают к земле и укрывают.
Естественно, первые два года вы не увидите такие длинные побеги, поэтому осенью вырезают старые а новые укорачивают до 0,5- 1 метра.
Сорта без шипов как правило имеют очень прочные побеги и осенью, когда вы будете их пригибать к земле они скорее всего сломаются. Чтобы этого избежать нужно еще летом приучать побеги занимать горизонтальное положение. А сделать это придется принудительно. Как только побеги отрастут придавайте им более горизонтальное положение и фиксируйте, чтобы они росли параллельно земле и грядке. Получается, что подвязывать новые побеги к шпалере нельзя, что очень даже не плохо, т.к. шпалеру занимают плодоносящие побеги и затенять их не стоит, это отразится на качестве ягод.
На плодоношение у взрослых кустов оставляют 5-7 побегов. Можете оставить больше на тот случай, если вы что то сломаете. Весной никогда не поздно лишнее убрать. наращивают число побегов постепенно в зависимости от возраста куста.
Сажать кусты можно чрез 2-3 метра.
Подготовить ежевику к укрытию лучше заранее. В октябре я срезаю принудительно листья и укладываю побеги к земле, связывая их между собой. Когда минует угроза дождей накрываю нетканым материалом и сверху кладу мешки заполоненные наполовину компостом или землей. Без укрытия в наших условиях урожая не получить.
Немного проще дела обстоят у сортов Карака Блэк и Блэк Бьют, которые имеют побеги с шипами. Побеги у них очень эластичные и пригнуть их не составляет особого труда – они не ломаются.
Поздней осенью каждый год после обрезки листьев и прежде чем пригнуть побеги к земле я вношу под каждый взрослый куст не менее 2 ведер органики. Ежевике нужно много питания.
Весной не торопитесь открывать ежевику, делайте это постепенно. Сначала я снимаю мешки и с приходом устойчивого тепла снимаю ткань.
Перезимовавшие побеги распределяю в виде веера по шпалере и надежно подвязываю.
Как только начнется рост побегов делаю первую подкормку настоем биогумуса с добавлением гуминового калийного удобрения (норму калия снижаю в несколько раз).
С приходом устойчивого тепла смачиваю почву биологическим фунгицидом. В дальнейшем я регулярно применяю фунгициды чередуя опрыскивание по листу и смачивание грунта. Фунгициды, как я уже не раз говорила также использую разные.
Ежевика не поражается тлей, поэтому инсектициды применять не приходится. Перед цветением делаю опрыскивание Флорист микро и Экогелем.
После цветения опрыскиваю коктейлем из вермикомпостного чая (настой биогуиса) и гуминового калийного удобрения по листу.
В сентябре опрыскиваю кусты Цирконом и под корень даю гуминовое калийное удобрение или настой золы.

ФОРМИРОВКА ЕЖЕВИКИ
В начале июня от основания куста начинают отрастать новые мощные побеги. Можно обрезать у них макушки на 10-15 см и тогда побег из пазух начнет давать боковые побеги. Плодоношение у ежевики сосредоточена в средней части. Мы таким образом перенаправил питание на рост не одного побега, а нескольких. Осенью все побеги обрезают на одном уровне ( 1,5 – 2 метра).

ПОЛИВ
Ежевика нуждается в регулярном поливе. Но, устраивать болото не нужно.

Все сорта, которые я выращиваю относятся к росяникам, побеги у них стелющиеся или полу-стелющиеся.

РАЗВЕДЕНИЕ ЕЖЕВИКИ
Росяники как правило не дают отпрысков как малина и развести их проще всего укоренением макушек. Вы наверное замечали, что ближе к конце сезона на концах побегов у ежевики появляются корешки. Можно помочь ежевики и конец побега закопать верхушкой вниз в рыхлый грунт (не отделяя от материнского растения). Когда осенью будете укрывать ежевику, то обрежьте побег на 15-20 см и укройте.
Также можно воткнуть макушки в стоящие рядом горшки с питательным грунтом, но в этом случае их конечно придется часто поливать. Осенью можете отрезать от материнского растения и высаживать на постоянное место, либо опустите в погреб и весной высадите.

Горизонтальная фиксация новых побегов 1-ый год после посадки Позднее цветение дает возможность уйти от заморозков Второй год после посадки Шипы на саженце сорта Карака Блэк Ежевика на шпалере Новые побеги лежат в проходе на укрывном материале

Источник: marinarikalina.ru