Малина посадка и уход в открытом грунте в сибири
Садоводам
и огородникам
Как правильно вырастить садовую малину?
Малина садовая (или обыкновенная) – самый распространенный плодовый кустарник на приусадебных участках. Именно она дает ранние урожаи вкусных, спелых и ароматных ягод в отличие от малины ремонтантной, которая начинает плодоносить только в августе.
О том, как выращивать ремонтантную малину мы уже рассказывали в статье: «Как ухаживать за малиной ремонтантной».
В отличии от ремонтантной, которая дает ягоды на годовалых побегах, малина садовая формирует урожай на прошлогодних побегах, отсюда и разница в их агротехнике.
Самое важное – это сохранить плодовые почки на побегах текущего года до следующей весны, чтобы получить богатый урожай ранних ягод.
Сегодня создано более сотни крупноплодных, морозостойких сортов малины садовой, которые не боятся зимних морозов и к тому же устойчивы к большинству грибных болезней малины. При правильной посадке и уходе эти сорта способны давать очень высокие урожаи сладких, вкусных и ароматных ягод.
В этой статье мы поговорим о том, как правильно вырастить малину на своем участке и порекомендуем лучшие современные сорта, которые прекрасно растут и плодоносят практически во всех регионах страны.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Малина в диком виде всегда росла на территории нашей страны. Славянские племена широко использовали ее как лакомство, а также как жаропонижающее и вылечивающее от простуды лекарственное растение.
В древней Руси малину на зиму перемешивали с медом диких пчел и
закрывали в небольшие бочонки. Это лакомство употребляли только на праздники.
Еще из малины и меда делали шипучее вино, которое почему-то считалось свадебным и хранилось в каждой избе именно на этот случай. Сушеные ягоды и листья малины заваривали по утрам как чай.
Дикие заросли малины произрастали также и в Западной Европе. Именно здесь в начале XIV века начались первые работы по селекции малины и к концу столетия появились первые культурные сорта с более крупными и сладкими ягодами.
На Руси первые малиновые сады были заложены по приказу Юрия Долгорукого. Здесь также велась селекция этой культуры. И российская малина оказалась крупнее и слаще, чем европейская. К тому же, в силу местного климата она оказалась более морозостойкой и меньше подвергалась различным болезням.
Первые три отечественных культурных сорта с ароматными ярко- малиновыми ягодами очень быстро «расселились» по всей стране.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Ягоды малины обладают очень ценными лечебными и питательными свойствами. В них содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, D, Е,РР; микроэлементы и полезные вещества – фосфор, медь, марганец, магний, железо, каротин, натрий, антоцианы, флавоноиды, различные полезные кислоты, сахара, дубильные вещества, пектины, жирные масла, углеводы, клетчатка.
Важнейшая составляющая среди них – элагиновая кислота, уничтожающая все раковые клетки на начальных стадиях развития болезни и препятствующая появлению новых!
Ягоды малины дают мощный толчок для восстановления ослабленного организма, нормализуют обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Причем сушеные ягоды не теряют своих полезных свойств и так же полезны, как свежие. А некоторых веществ в них содержится даже больше, например, салициловой кислоты, которая очень помогает при простудах, гриппе и даже воспалении легких.
Поэтому специалисты советуют всем садоводам вырастить малину на своем участке и использовать ее и как витаминное, и как лекарственное средство.
ПОСАДКА МАЛИНЫ САДОВОЙ
Садовую малину лучше всего сажать весной – в начале мая, когда земля уже прогреется. Ведь корешки у этого ягодного кустика тоненькие, и если высадить растения в холодную почву, они могут и не прижиться.
Можно сажать малину и осенью, но не позднее 20 сентября, иначе она не успеет хорошо укорениться.
Малина очень любит солнце, поэтому ее нужно посадить на хорошо
освещенном месте, но при этом постараться защитить от холодных ветров и сквозняков.
Нельзя сажать малину садовую в низине, где застаиваются дождевые воды. Здесь следует сажать ее на гребни.
Почва малине нужна очень плодородная, богатая органикой, рыхлая, хорошо проницаемая, с нейтральной реакцией (рН 6,8 – 7,0). Она будет очень плохо расти даже на слабокислой земле.
Лучше всего высадить малину вдоль забора, отступив от него не менее, чем на 2 м. У малины есть одна неприятная особенность. Ее корневая система «убегает» на несколько метров от основной плантации, и может легко переселиться на соседний участок. Особенно часто это происходит, если у соседей земля более плодородная.
Поэтому при посадке вкопайте со стороны соседей в землю на 1,5 штыка лопаты старый шифер, железо и т.д., чтобы преградить дорогу отрастающим в ту сторону корням.
Посадочные ямы под малину копают глубиной и диаметром 45 см.
Расстояние между кустиками – 50 см, а между рядами – 1,8 м.
В посадочные ямы добавляйте по ведру компоста (или старого навоза) и песка, а также фосфорно-калийные удобрения и древесную золу. Кстати, золу в течение лета нужно подсыпать под кустики 3 – 4 раза. Малина очень ее любит.
Непосредственно перед посадкой надземную часть саженцев укорачивают, подрезая побеги до почек, иначе они начнут быстро расти, и отберут у еще не укоренившегося растения все питательные вещества.
После посадки кустики хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками.
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ МАЛИНУ – ЕЙ НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
На самом деле ухаживать за малиной садовой совсем не сложно. Ее нужно регулярно поливать. Чтобы земля под кустами всегда была влажной и рыхлой (но без стоячих луж!) Трижды за сезон кустам дают азотное питание – навозной жижей или сброженной травой. Осенью под кусты вносят калийно-фосфорные удобрения.
Для правильного формирования малинника кустам необходимы прочные опоры. Если малина посажена рядами, то лучше всего устроить для нее шпалеру. Вдоль ряда через 2,5 – 3 м вкапывают трехметровые столбы и на трех уровнях натягивают толстую веревку или провод в резиновой оплетке (чтобы не повредить стволы).
К шпалерам на разной высоте аккуратно подвязывают ветви, расправляя их по мере роста. К концу лета у вас должно сформироваться 7 – 8 самых сильных побегов. На них-то и будет формироваться урожай в следующем году.
На зиму побеги со шпалеры аккуратно снимают и пригибают к земле, фиксирую проволокой (как шпильками). Их раскладывают на еловый лапник и им же закрывают сверху. На лапник можно сверху уложить еще один слой нетканого укрывного материала, зафиксировав его по краям досками, крпичами и т.д.
Весной, как только сойдет снег, укрытие снимают и подкармливают растения раствором мочевины (10 г на ведро воды).
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ МАЛИНУ САДОВУЮ – ВЫБЕРИТЕ ХОРОШИЕ СОРТА
Сегодня можно вырастить садовую малину – красную, черную, желтую, оранжевую – каких только сортов нет!
Мы предлагаем вам свои самые лучшие сорта малины садовой. Все они – морозостойкие, устойчивые ко всем основным болезням, с удивительно крупными, сладкими ягодами, обладающими тонким малиновым ароматом.
Сорта эти будут прекрасно расти и плодоносить в любом регионе России.
Красноплодная: Туламин, Вилламет, Глен Эмпл (малиновое дерево).
Из саженцев этих уникальных сортов вы сможете вырастить потрясающе вкусную, крупную и долговечную малину, которая принесет вам много пользы и здоровья!
Источник: sad-i-ogorod.ru
Ремонтантная малина в Сибири: погоня за сортом
Ремонтантную малину пробуют выращивать в разных уголках России, в том числе и в суровой Сибири. Конечно, климат здесь непростой, однако благодаря подбору сортов и правильной технологии выращивания и здесь возможны прекрасные урожаи ягод.
Ремонтантность – способность к непрерывному плодоношению растений в течение всего вегетационного периода. К примеру, многие садоводы возделывают на своих участках ремонтантную землянику, которая даёт первый урожай вместе с обыкновенными сортами садовой земляники, но в отличие от них ремонтантные сорта затем вновь выбрасывают соцветия, цветут и плодоносят до выпадения снега.
В случае с малиной под термином ремонтантность понимают несколько другое свойство. Ремонтантными называют сорта малины, способные давать урожай как на двухлетних побегах, так и на однолетних. Двухлетние стебли отдают свой урожай в тот же период, что и обыкновенные сорта малины, затем однолетние побеги зацветают, завязывают плоды и отдают урожай вплоть до окончания вегетационного периода.
Однако использование растений ремонтантной малины для получения сразу двух урожаев нецелесообразно, так как в этом случае урожай на однолетних побегах снижается в 3-4 раза. Поэтому мы будем рассматривать технологию выращивания ремонтантной малины в однолетней культуре.
Выращивание любой культуры начинается с подбора сорта. Есть мнение, что выращивание ремонтантной малины в условиях Сибири затруднительно, поскольку вегетационный период здесь короткий, и ремонтантная малина не успевает отдать весь урожай, на который способна, а некоторые сорта и вовсе не доходят даже до фазы цветения.
В условиях СХА «Сады Сибири» мы подобрали сорт ремонтантной малины, который в сибирских условиях способен давать высокие урожаи, в 2-3 раза превышающие урожаи малины обыкновенной. Это сорт селекции ВСТИСП (г. Москва) Недосягаемая (автор В. Кичина). В зависимости от погодных условий он начинает плодоносить с начала-середины августа и отдаёт основной урожай до наступления сильных заморозков. К сортам, адаптированным к сибирским условиям, можно отнести и сорт Райское наслаждение селекции этого же института (автор В. Кичина).
Посаженные весной растения обоих сортов дают первые ягоды в августе того же года. На 2-й год после посадки продуктивность одного куста может достигать 0,7-1,5 кг, а на 3-й год – 2,5-3,2 кг. В среднем ягоды в 2 раза крупнее ягод обычных сортов малины и весят около 5 г каждая, а при хорошем уходе (обильное удобрение, полив) достигают 10 г и больше.
Сорта ещё одного выдающегося селекционера ремонтантной малины И. Казакова мы не изучали, но у нас есть информация от садоводов-любителей, которые с успехом выращивают в Сибири раннеспелые сорта Абрикосовая, Бабье лето-2, Заря вечерняя, Евразия.
В условиях Сибири в осенний период ощущается недостаток тепла, поэтому для более полного созревания урожая ремонтантную малину лучше выращивать в пристеночной культуре, как виноград. Отражённые от стены свет и тепло создают благоприятный микроклимат, способствующий лучшему росту и развитию растений, а также вызреванию ягод. Если такой возможности нет, нужно хотя бы выбрать участок, который хорошо освещается и прогревается солнцем, где рано сходит снег. На дачном участке это может быть южная его сторона вблизи строений, а на участке с пересечённым рельефом – южный склон. Важно, чтобы на этом же месте в предыдущие несколько лет не росла малина, то есть необходимо соблюдать культурооборот.
Выбранный участок перекапывается (перепахивается) и выравнивается граблями или боронами. Схема посадки: между растениями в ряду – 80-100 см, междурядья – 1,8-2 м. В условиях дачного участка при посадке саженца роют яму размером 40х40х30 см, которую заполняют смесью почвы и перегноя в пропорции 1:1. В эту смесь можно добавить и хорошо перемешать до 100 г суперфосфата.
У саженцев должна быть хорошо развитая корневая система с выраженной одной или несколькими неповреждёнными почками на корневище. Наличие стебля не обязательно.
Верхнюю почку на корневище (на основании стебля) при посадке заглубляют в почву не больше чем на 3-5 см. После посадки стебли желательно укоротить до высоты 5-10 см.
Сразу же после посадки растения необходимо обильно полить, особенно в весеннее время (5-10 л на саженец). Полив после посадки повторить 2-3 раза с интервалом 5-7 дней с учётом погоды.
Наилучшие сроки посадки ремонтантной малины – осень (в течение сентября) или весна (с 20 апреля, после схода снега, до 20 мая). Однако при надлежащем уходе малину можно сажать и до 15 июня зелёными отпрысками. Такие посадки требуют частых поливов при отсутствии атмосферных осадков.
Регулярно и обильно поливать ремонтантную малину нужно не только после посадки, но и в течение всего вегетационного периода – при условии, что погода стоит засушливая. Очень отзывчива ремонтантная малина и на корневые подкормки органическими удобрениями. Первую проводят весной, после распускания листьев или при отрастании молодых побегов до 10-20 см, раствором коровяка (1-2 кг на 10 л воды). На куст достаточно 5-10 л такого раствора, который выливают не под корень, а в сделанные рядом на расстоянии 40-50 см от куста борозды. Повторную подкормку можно провести через месяц (в 3-й декаде июня) тем же составом.
Ремонтантная малина плодоносит очень обильно, и стебли под тяжестью урожая ложатся на землю и часто ломаются, поэтому в период плодоношения может потребоваться установка вдоль рядов опор высотой 1-1,5 м.
Осенью, после окончания уборки урожая, или рано весной, до начала отрастания молодых побегов, отплодоносившие стебли нужно вырезать до поверхности почвы, то есть полностью удалить надземную часть. У нас в хозяйстве мы проводим обрезку стеблей осенью, после наступления ночных заморозков 5-8°, при которых погибают побеги растений. Такая обрезка позволяет получить максимальный урожай на молодых побегах. В регионах же с малоснежными зимами обрезку можно проводить весной, тогда необрезанные побеги будут лучше задерживать снег.
Можно, конечно, не вырезать полностью прошлогодние побеги, а укоротить их до живой древесины и попытаться на них также получить урожай в июле, в обычные сроки, когда плодоносят неремонтантные сорта малины. Однако плодоношение двухлетних побегов у ремонтантной малины идёт на нижней части стеблей, где не было цветков и плодов в прошлом году, и сильно затеняется активно растущими молодыми побегами. Поэтому ягоды на двухлетних побегах бывают невкусными, часто поражаются серой гнилью, кроме того, июльское плодоношение на двухлетних побегах, как уже говорилось, сильно ослабляет осенний урожай на однолетних побегах.
Мы применяли на ремонтантной малине стимуляторы роста – торфо-гуминовое удобрение (ТГУ) Феникс и Новосил (Силк). Испытание этих препаратов в течение трёх лет показала, что их применение повышает урожайность этой культуры на 36-48%.
ТГУ Феникс используется в концентрации от 0,1 до 0,5% (1 и 5 мл препарата на 10 л воды). Новосил используют в концентрации 0,005% (16 капель препарата на 10 л воды). В приготовленный раствор помещают корневую систему саженцев ремонтантной малины и выдерживают в течение 2 часов на солнечном свете (при этом идет процесс фотосинтеза, и препарат лучше усваивается растением), после чего высаживают в грунт.
В. Лутов , кандидат сельскохозяйственных наук, председатель сельскохозяйственной артели «Сады Сибири» Новосибирская область
(Приусадебное хозяйство № 9, сентябрь 2013)
Примечание автора сайта . Я живу в более благоприятной климатической зоне (на юге Западной Сибири), поэтому малина ремонтантная сорта Недосягаемая у меня плодоносит дважды. Серой гнили на ней и на других ремонтантных сортах красной малины не наблюдал никогда. А вот ремонтантный сорт Оранжевое чудо в первый же год проявил неустойчивость к этому заболеванию.
Саженцы малины обыкновенной и ремонтантной, ежевики, ежемалины в разделе Питомники. Саженцы
Источник: sadisibiri.ru
Посадка саженцев малины весной: важные советы новичкам
Добавление статьи в новую подборку
Посадка кустов малины не так сложна, как кажется на первый взгляд. Если все сделать правильно, то растения быстро приживутся, будут хорошо расти и дадут богатый урожай.
Малина – достаточно неприхотливая культура, ягоды которой отличаются нежным вкусом и жаропонижающими свойствами. Густой малинник будет красиво смотреться на любом участке. Чтобы он хорошо рос и плодоносил, малину высаживают весной или осенью.
Посадка ремонтантной малины весной имеет такие преимущества перед осенней:
- саженцы будут расти более крепкими, хорошо укоренятся, благодаря теплой погоде;
- вырастет много новых плодоносящих побегов.
Весной можно также высаживать обычные и крупноплодные виды малины.
Как сохранить саженцы до посадки
Часто у начинающих садоводов возникает вопрос: купил саженцы малины, как сохранить до посадки выбранные растения? Это зависит от того, как они были упакованы. Лучше всего, если саженцы продавались в контейнере. Так проще за ними ухаживать, а после посадки растения быстрее приживутся и испытают меньше стресса.
Для посадки используйте свежий материал, а не выкопанный ранее или пересаженный. Иначе малина будет дольше расти и меньше плодоносить. Выбирайте не слишком крупные растения с хорошо развитыми корнями.
Хотите узнать, как сохранить купленную малину до посадки, если она упакована в полиэтилен? Сначала уберите упаковку, затем оберните саженцы мокрой тканью и прикопайте в грунт. Сохранить саженцы также поможет почвенная болтушка. Для этого в ведро насыпают до половины плодородной земли и доливают водой. В полученную смесь опускают корни перед посадкой.
Перед посадкой внимательно осмотрите корни и удалите все гнилые и засохшие части.
Как определить сроки посадки малины
Посадка малины весной в открытый грунт должна быть сделана до начала сокодвижения – в апреле-мае. Точная дата зависит от погодных условий. Можно свериться и с лунным календарем, в котором будет указано благоприятное время высадки саженцев.
Если погода в мае слишком засушливая, лучше отложите посадку до осени. Иначе без регулярного полива растение погибнет.
Как выбрать место посадки малины
Малина любит плодородные, хорошо увлажненные почвы. Место должно быть светлым, но без солнцепека. Чаще всего малину высаживают около заборов или строений, чтобы обеспечить ей устойчивость. Следует избегать слишком высоких и низких мест, чтобы растения не страдали от засухи или излишка влаги.
Малина отлично растет на легких суглинках с низким уровнем кислотности.
После того как вы нашли для малины хорошее место, нужно продумать, на каком расстоянии посадить саженцы. Наиболее популярны два способа посадки: кустовой и ленточный.
Кустовая посадка садовой малины
При посадке кустовым способом малинник состоит из 6-12 развитых стеблей, которые образуют собой куст. Саженцы формируют вокруг опоры. Расстояние между кустами – 50-70 см, между рядами – 1,5-1,8 м. В зависимости от сорта, дистанция может быть чуть больше или меньше.
Ямы готовят за 2-3 недели до посадки. Чтобы малина прижилась, добавьте в каждую выкопанную яму по 1 ведру хорошо перепревшего перегноя, тщательно перемешайте его с почвой, а затем добавьте еще слой земли. Между корнями и удобрением должно быть не менее 5 см чистого грунта. В помощь – схема посадки малины.
Перегной часто привлекает медведку и личинок майского жука, поэтому можно заменить удобрение готовым питательным грунтом.
Ленточная посадка малины
Ленточный способ более трудоемкий, но позволяет собирать больший урожай, чем при кустовом выращивании. Такая посадка предполагает формирование полосы из стеблей малины. Расстояние между растениями – 30-50 см, между лентами – 1,8-2 м. Сначала выкопайте траншею глубиной 40 см. Добавьте 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли, а также 3 кг навоза на 1 кв.м. Сверху присыпьте чистым грунтом.
Итак, для посадки все готово, и вы можете приступить к работе. Независимо от выбранного способа, правильная посадка малины будет такой:
- сделайте углубление в земле, чтобы туда поместились все корни;
- полейте почву и установите саженец вертикально;
- засыпьте корни землей и слегка уплотните грунт.
Корневая шейка (место, где стебель переходит в корни) должна быть на уровне земли. Корни – направлены строго вниз, без заломов.
В конце процедуры обильно полейте кусты и следите, чтобы некоторое время после процедуры земля оставалась влажной. Помните, что малине нужна опора, поэтому не забудьте укрепить саженцы небольшими колышками. Можно соорудить шпалеры из столбиков или кольев.
Не стоит вносить в почву азотные удобрения, это замедлит укоренение, могут появиться ожоги на корнях, и растение погибнет.
Посадка черной малины
Необычную черную малину часто путают с ежевикой. Но есть у них важное различие: ягоды первой проще снимаются с плодоножки. Птицы меньше тревожат заросли черной малины, а по вкусу она не менее сладка, чем ее красная “сестра”.
Стебли растения могут достигать в длину до 3 м, поэтому при посадке между кустами нужно оставить не менее 0,5 м, а между рядами – 2 м. Желательно не высаживать растение на том месте, где раньше росла обычная малина, а также помидоры и картофель. Неудачным соседом будет ежевика. Растения могут переопыляться между собой, что плохо скажется на урожае. Поэтому лучше держать эти культуры на расстоянии.
Черную малину высаживают только ранней весной, т.к. она не отличается морозостойкостью.
Чем лучше мульчировать малину после посадки
Мульча помогает удержать влагу в почве, защищает корневую систему. Полезно провести мульчирование малины опилками, измельченной соломой или торфом толщиной до 7 см.
После посадки малины нужно провести обрезку, если это не было сделано еще продавцом. Побеги обрезают до высоты 30 см, чтобы ускорить рост малины и повысить плодоношение.
Надеемся, вы разобрались в нюансах посадки малины, выбрали хорошие саженцы и определились с местом для будущего малинника. Чтобы растения выросли здоровыми, не забывайте регулярно проводить подкормки и пропалывать сорняки. Соблюдайте описанные выше правила, и у вас получится вырастить крупную и сладкую ягоду!
Источник: www.ogorod.ru
Желтая малина: посадка и уход
В последнее время набирают популярность желтоплодные сорта малины. Почему? На мой взгляд только из оригинальной окраски плодов, которые очень хорошо смотрятся на блюде с красной и черной малиной.
Желтые ягоды обычно почти не имеют кислоты, кажутся очень сладкими, в них заметен особый привкус фолиевой кислоты, и все это обусловливает своеобразный приятный вкус.
Агротехника желтоплодных сортов малины ничем не отличается от выращивания красноплодных. Высаживать малину надо рядами с междурядьями 1,8—2 м, чтобы кусты одного ряда не затеняли соседний. Если малину высаживают ближе или если малину затеняют другие растения, постройки, то нижняя затененная часть куста остается без урожая, поэтому с междурядьями меньше 1,8 м сажать не имеет смысла.
В ряду малину высаживают обычно на 70 см куст от куста. При этом размещении все основные желтоплодные и другие сорта малины дают максимальную отдачу урожая.
При посадке почву перекапывают, делают борозды на глубину до 40 см, вносят торф или его заменители так, чтобы рыхлая смесь при засыпке борозды была наполовину из торфа и земли. В Нечерноземной зоне мы не вносим при посадке никаких фосфорных и калийных удобрений. Азотные минеральные удобрения, лучше мочевину, даем весной при распускании почек — горсть мочевины вблизи саженца, вокруг стебля.
Лучше и надежнее азот вносить в виде подкормки, но используйте не сухую мочевину, а раствор (50 г на 10 л воды). Подкормку делаем трижды:
- первую — сразу после 1 мая,
- вторую — через две недели
- и еще через две недели — третью,
по 1 л раствора на один саженец при каждой подкормке.
На второй год питательный раствор азота такой же, но даем его только раз в начале мая, по 1 л на каждый куст в рыхлую землю.
Если по каким-то причинам отдельные растения после посадки выглядят ослабленными, их надо подкармливать этой же азотной подкормкой 5—6 раз по 0,5—1 л. Но после 20 июля все азотные подкормки прекращаем, иначе это может привести к вымерзанию растений зимой.
Летом первого года уход состоит в рыхлении почвы вокруг саженцев. Не допускаем и пересыхания ее, избавляемся от сорняков. Осенью лучше пригнуть побеги так, чтобы зимой они были укрыты снегом.
На второй год тот же уход: рыхление, полив, борьба с сорняками и удаление всей поросли. Несколько раз за сезон ее подрезают лопатой в земле на глубине 8 —10 см, и она здесь же усыхает. Это специфическое “малинное” агромероприятие. При удалении поросли высаженные кусты остаются мощными, ягоды на них — крупными, болезни почти не развиваются.
Ложный выигрыш якобы от саженцев из своей поросли сильно ослабляет главный куст, урожай резко падает. На застаревших и запущенных куртинах малины важно проредить всю посадку, наметить ряды и жестко следить за удалением всей поросли.
На третьем году жизни малина развивает полноценный куст и далее 10 лет дает сортовой урожай. Известны посадки малины в возрасте 24 лет с урожаем 4 — 5 кг с куста.
Хотя за первый год после посадки обычно вырастают один-два побега, уже начинают формировку куста, поскольку выделено каждому кусту 70 см в ряду. Надо установить шпалеру и укрепить одну оцинкованную проволоку на высоте 120 см. К этой проволоке осенью подвязывают побеги, если сорт достаточно зимостойкий в данной местности, если же незимостойкий, то побеги пригибают под снег, а весной подвязывают к проволоке.
После второго года жизни вырезают отплодоносившие побеги после сбора урожая или же в сентябре, а затем побеги замещения подвязывают к проволоке или пригибают под снег (подвяжут следующей весной). И наконец, после третьего лета куст уже полностью сформирован, в нем более 10 побегов. Удаляют отплодоносившие, а среди новых побегов отбирают семь лучших и подвязывают к проволоке осенью, если сорт зимостойкий. Так как каждому кусту выделено 70 см в ряду, то фактически получается подвязка побегов через каждые 10 см. Побеги каждого куста в виде веера занимают свои 70 см, не мешая соседним таким же кустам.
Большинство сортов начиная с третьего года образуют по 10 и более побегов замещения. А ведь нужно, как мы уже говорили, семь. Лишние вырезают. Но в отдельных кустах побегов замещения меньше семи. В этом случае стараются сохранить все, но поросль все равно не следует оставлять.
Такой ослабленный куст требует дополнительного ухода и подкормки, если это возможно.
Кроме азотных минеральных удобрений на полновозрастной плантации мы не применяем. Хорошие результаты дает внесение азота с осени около трети дозы, а остальное весной. Конечно, осеннее внесение азота приводит к его значительному вымыванию, но весеннее — стимулирует образование большого количества поросли.
Химические меры борьбы с вредителями и болезнями необходимо свести к минимуму, а иные из них и вовсе исключить. Если по приведенной выше схеме посадка малины не загущается порослью, то вред от малинной мухи резко сокращается, а на хорошо проветриваемых местах при соблюдении агротехники побеги от мухи почти не увядают.
Потери от дидимеллы, ботритиса, антракноза могут унести до 15—25 % урожая, но ядохимикаты лучше не применять.
Источник: diy.obi.ru
