Помидоры посадка и уход в открытом грунте

Уход за помидорами в открытом грунте

Уход за томатами в открытом грунте

Ухаживать за помидорами одновременно и очень просто, если вы не гонитесь за особенно большим урожаем, и в то же время хлопотно, если вы хотите получить как можно больше плодов. Фокус в том, что помидор хоть сам по себе и не слишком требователен (он может дать плоды и тогда, когда его всего лишь изредка поливают и защищают от сорняков), зато очень отзывчив почти на все приятные для него агротехнические мероприятия. Чем лучше о нем заботятся, тем больше свежих помидорчиков он даст. Но хорошая забота о помидоре вовсе не означает, что ему надо всего помногу, наоборот, чувство меры в уходе за помидором – это правило номер один. Ведь он не любит ни избытка воды, ни засухи, ни недостатка удобрений, ни перекармливания ими, особенно азотными, от которых куст тотчас начнет «жировать».

Необходимый уход за помидорами включает поливы, подкормки, рыхление почвы, подвязывание к опорам высокорослых сортов и их переподвязывание по мере надобности, легкое окучивание, а также прополку сорняков и, если понадобится, защиту от вредителей и болезней.

Полив помидор

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов. Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше. Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов. А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м 2 ). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Подкормка

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л воды. Однако и на раствор птичьего помета они тоже отзываются хорошо. Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что от его нехватки могут начать осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Подвязывание кустов к опорам

Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе – когда у сеянцев появится 5-6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу. Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему – сложно сказать, но на практике обычно выходит так), и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.

Окучить помидоры надо 2-3 раза за сезон.

От сорняков помидоры нужно защищать постоянно, с первых же дней, не давая сорным травам разрастаться. Удобнее всего делать это вместе с рыхлением и окучиванием.

Формирование кустов

А вот формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Формировать кусты надо не у всех сортов (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Чаще всего оставляют один главный стебель, но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Ничего сложного в формировании нет. Если нужен один стебель, на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе помидор может сбросить цветки и завязь.

Если будете формировать куст в два стебля, оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти, а если в три, то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем.

Пасынки при этом надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырасти слишком большими, их лучше срезать остро заточенным ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Читайте также:  Помидоры на зиму под капроновую крышку

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Источник: sad6sotok.ru

Помидоры в теплице

Сорта помидоров для теплицы

Устойчивость к болезням. Томатам для нормального развития требуется влажность воздуха в пределах 60 – 70%. Когда начинают созревать плоды, чуть выше – 75 – 85%. Но в теплицах влажность всегда выше и порой доходит до 100%. Для томатов это не очень хорошо, а вот для возбудителей болезней – это идеальные условия! Особенно нравится такой климат фитофторе. Поэтому сорта томатов, предназначенные для закрытого грунта, должны быть устойчивы к этой болезни. И, желательно, к другим тоже.

Теневыносливость. Как известно, томаты – растения светолюбивые. И, кажется, в теплице им должно быть вполне комфортно, ведь она сделала их прозрачного стекла или поликарбоната. Но это не так. Стекло, к примеру, «съедает» 7% света и поглощает необходимый растениям ультрафиолет. А поликарбонат отбирает и того больше – 13% освещенности при толщине листа 4 мм.

Жаростойкость. Томаты плохо переносят жару. Если температура воздуха повышается до 30 °С, пыльца становится стерильной и урожая не будет. А в закрытых теплицах она порой поднимается и до 45 °С.

Так что для теплицы подойдут не все сорта. Перечислять поименно тепличные варианты нет никакого смысла, потому что список окажется очень длинных – таких сортов немало. А узнать, какие их них годятся для закрытого грунта, можно, прочитав информацию на пакете с семенами – там это всегда указывается.

Если у вас свои семена, посмотрите описание сорта в Государственном реестре селекционных достижений – там эта информация тоже указана.

Особенно стоит отметить сорт Ругантино – среднеспелый высокоурожайный салатный гибрид. Плоды ребристые, грушевидной формы, красного цвета. Ругантино имеет великолепную сахарную мякоть без капли кислинки. Вес томата – от 180 до 800 г. Плоды завязывает при любой температуре. Помидор обладает высокими эстетическими характеристиками. Порезанный на кольца, является настоящим украшением стола.

Уход за помидорами в теплице

Особенности закрытого грунта накладывают свои отпечатки на уход за томатами. И чтобы получить достойный урожай, важно соблюдать ряд условий.

Свет. Томаты, как мы уже выяснили, светолюбивы. Они должны быть освещены с утра до вечера, поэтому важно, чтобы теплица стояла на открытом пространстве. А стекло (поликарбонат) должны быть тщательно вымыты. Даже, если вы посадили специальные сорта, устойчивые к пониженной освещенности, это не значит, что они могут расти в тени – свет им все равно нужен. В противном случае цветение задержится, урожай начнет созревать позже и плодов образуется меньше.

Температура. Оптимальная для томатов температура – днем 22 – 25°С, ночью 16 – 18°С. Если температура выше 30 °С, пыльца, как уже упоминалось, становится стерильной и про урожай можно забыть. Но что делать, если температура повышена? Выход простой – проветривать теплицу. Сквозняков томаты не боятся, так что смело можно открывать и двери и форточки.

Но тут тоже есть своя хитрость. Если открыть теплицу в полдень, разница между температурой внутри и снаружи будет очень большой, томаты испытают стресс. Поэтому проветривать надо как можно раньше, не позже 8 утра.

Некоторые дачники пытаются снизить температуру поливом, как это делают в открытом грунте, но в теплице томатам это не поможет. А вот навредить может, потому что повышенная влажность – причина фитофторы и бурой пятнистости.

Источник: www.kp.ru

Помидоры посадка и уход в открытом грунте

Помидоры или томаты – самая распространенная овощная культура в мире. В зависимости от региона, сажают их либо сразу же семенами в грунт, либо рассадой. Так как в нашем районе весна сопровождается заморозками на почве, большим количеством выпадения осадков, а лето не богато благоприятными днями для роста и развития помидор, получить спелые красные плоды к августу возможно не только хорошей рассадой, но и правильной посадкой в грунт и уходом.

Идеальным местом для выращивания томата в открытом грунте являются защищенные от ветра, хорошо освещаемые и прогреваемые участки южного направления.

Предшественниками для помидоров служат: тыквенные, капустные, бобовые культуры, а также корнеплоды и лук. Участок после выращивания пасленовых культур (перец, баклажаны, картофель) можно отводить под томат только через 3 года.

Томат – культура менее требовательная к плодородию почвы, чем другие овощные культуры. Его особенностью является способность обеднять почву в следствие повышенного выноса из нее питательных веществ (особенно при высокой урожайности). Поэтому в малоплодородные почвы осенью вносят компост или перегной (4-6 кг на 1м 2 ). При ежегодном внесении органических удобрений допустимо выращивание томата на одном месте 2-3 года (если только томаты предыдущего года не болели фитофторозом или другими заболеваниями). И все-таки лучше их вернуть на это же место не раньше, чем через 3 года. Так же внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов. Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется обильный полив почвы слабым раствор марганцовки, или медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м² расходуют 1-1,5 л раствора.

Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом можно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует провести профилактику возможных заболеваний. Для защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Обрабатывают за несколько дней до начала высаживания на постоянное место.

Рассаду высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. В каждую лунку можно положить несколько гранул от медведки (ГРОМ или Медветок, к примеру) Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают.

Читайте также:  Помидоры без закатки

При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет:

§ – для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов – 3-4 растения на 1м 2 ;

§ – для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-10 растения на 1м 2 , при выращивании в 2-3 стебля – 4-6 растений на 1м 2 .

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив. Надо запомнить одно – никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень. Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2).

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л. Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки , то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

Можно воспользоваться навозной жижей или навозом. Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза. Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов.

Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов. Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются: фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак.

Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, фитоспорином, помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли.

Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 – 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5 – 10°С в течение 40 – 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%. Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 – 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 – 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

Начальник Эртильского районного отдела Т.С.Морковина

Источник: rosselhoscenter.com

Садоводам
и огородникам

Основные правилка как ухаживать за томатами

Томаты и огурцы – самые популярные овощи на любительских грядках.

Читайте также:  Как удобрять помидоры дрожжами в открытом грунте

Для того, чтобы получить хороший урожай помидор на своем участке, нужно правильно их выращивать. Надо разбираться в видах и сортах, и только тогда определиться, как ухаживать за теми или другими томатами. Ведь даже из самой замечательной рассады можно не вырастить ожидаемого урожая.

Мы получили очень много вопросов о том, как ухаживать за томатами и постараемся на них ответить. Но сначала небольшой «ликбез», который поможет вам сориентироваться в особенностях выращивания и ухода за различными видами томатной культуры.

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В МИРЕ ТОМАТОВ

На пакетиках с семенами вы можете прочитать разные характеристики данного сорта: «детерминантный» (или низкорослый) и «индотерминантный (с неограниченным ростом).

Детерминантные сорта максимально достигают 70 см в высоту и останавливаются в росте, образуя в верхней части стебля плодовую завязь. Другие завязи образуются на боковых побегах (пасынках). Детерминантные сорта мы рекомендуем начинающим садоводам, так как им не нужно сложное пасынкование. Они сами ограничиваются в росте и формируют необходимое количество плодов. К тому же они раннеспелые.

Индотерминантные помидоры имеют неограниченный рост в высоту, и могут достигать 4 м. Плоды у них размещаются на центральном стебле. Урожаи очень высокие, но пасынкование и прищипывание необходимо проводить регулярно. Ухаживать за такими томатами достаточно сложно.

Индотерминантные сорта томатов можно выращивать только в теплице! Для открытых грядок они не годятся.

Подробнее о томи, как выращивать томаты и о наших лучших сортах читайте в статье «Как вырастить томаты на своем участке».

Я выращиваю среднерослые томаты с ограниченным ростом (детерминантные). Как мне их правильно сформировать?

Галина Веденеева, г. Кемерово

Среднерослые сорта томатов, склонные к самостоятельному завершению роста, рекомендуется формировать в два или три стебля. Для этого вам нужно удалить три самых нижних пасынка. Над ними оставьте два самых сильных боковых побега. Подрастая, они начнут развиваться параллельно основному стеблю, образуя новые листья и завязи.

Такая несложная формировка позволит вам получить максимальный урожай со своих томатных кустиков.

Я сажаю самые низкорослые сорта томата, которые не вырастают выше 60 см. Нужно ли их пасынковать?

Евгений Углов, Оренбургская обл.

Как правило, на самых низкорослых томатах после появления четырех соцветий, основной побег прекращает рост. Эти детерминантные сорта вообще не требуют формировки, так как образующиеся пасынки развиваются очень медленно и не мешают развитию растения.

Прищипывать кусты также не нужно. Эти сорта созревают очень рано, но урожай у них не высокий. Зато они быстро освобождают теплицу для повторных урожаев других овощных и зеленных культур.

Я начинающий «помидоровод». Расскажите, что такое пасынкование томатов, и как его правильно выполнять.

Лилия Калинина, Ленинградская обл.

Пасынкование томатов – это удаление боковых побегов, которые образуются в листовых пазухах. Они отбирают много питания у основного растения и тормозят процесс образования плодов.

Выполняют эту операцию аккуратно отщипывая появившийся побег руками или обрезая острыми ножницами. При этом оставляют небольшой пенек, чтобы не повредить основной побег и не допустить повторного роста боковых на этом месте.

Операцию эту рекомендуется проводить утром, когда растение больше всего напитано водой. Получившийся срез нужно сразу же обработать малиновым раствором марганцовокислого калия, чтобы не допустить проникновения в ткани растения какой-то инфекции.

На высокорослых томатах пасынкование проводят регулярно до окончания плодоношения. Как правило операцию эту осуществляют раз в 10 – 12 дней.

Как правильно подвязывать томаты?

Сергей Гуценко, г. Псков

Подвязывают только среднерослые и высокорослые томаты. Низкорослым подвязка не нужна. Обычно эту операцию выполняют когда на кусте сформируется четвертый настоящий лист.

Для прикрепления стебля к горизонтальным опорам используют мягкий шпагат или бельевую веревку. По мере роста стеблей, их подвязывают через каждые 20 см.

Фиксировать томатные кусты нужно только под кистями с плодами, чтобы создать для них комфортные условия – максимальную освещенность и вентиляцию. К тому же помидорки не будут соприкасаться с землей.

Для крупноплодных высокорослых сортов рекомендуется сооружать специальные шпалеры, состоящие из длинных, вбитых в землю кольев ( 2 м), на которые набивают горизонтальные рейки или натягивать веревки через каждые 20 см.

Такая конструкция поможет вам без особых усилий ухаживать за томатами и удержать любой урожай.

У меня в одной теплице растут огурцы и помидоры. Лето стоит жаркое, поэтому поливаю растения каждый день. Огурцы растут хорошо, а помидоры – плоховато. Может, теплицу нужно чаще проветривать?

Марина Селина, г. Самара

Вообще специалисты не рекомендуют сажать томаты и огурцы в одной теплице. Первым для успешного роста нужна влажность воздуха 90 %, а вторым – 60 %. Недаром про томаты говорят, что это растение, у которого «ноги должны быть мокрыми, а голова сухой».

Поэтому в одной теплице им расти не комфортно. Некоторые делят площадь на две части и в середине вешают пленочный занавес, чтобы разграничить помидорно-огуречную зону.

Поливать томаты можно только теплой водой непосредственно под корень или через 5-литровые бутыли со срезанным дном, вкопанные около кустов.

Проветривать теплицы с томатами нужно регулярно. Температура в них не должна превышать + 29 градусов, иначе листья начнут сохнуть, а пыльца перестанет «работать». Опыление прекратится.

От слишком яркого солнца рекомендуется притенять теплицы старыми простынями или нетканым укрывным материалом.

Как часто нужно поливать помидоры в теплице?

Вадим Зотов, г. Калуга

Частота поливов зависит от погоды. Как правило, в июне растения поливают раз в неделю, после начала образования плодов, количество поливов увеличивают. В жаркую погоду поливы увеличивают.

Поливают вечером. Под корень хорошо прогретой водой, расходуя не меньше одной лейки под высокорослое растение. Для низкорослых сортов достаточно одной лейки на два куста.

Если томаты плохо опыляются, что можно предпринять?

Виктория Малинина, г. Великие Луки

Томат – самоопыляющаяся культура. Но для повышения урожайности ей нужна помощь. Во первых, необходимо привлекать в теплицу насекомых-опылителей, расставляя на грядки тарелочки с вареньем или медом.

Можно использовать опрыскивание цветущих томатов раствором борной кислоты, которая очень благотворно влияет на пыльцу и повышает ее активность.

Концентрация раствора для обработки цветков томата – 10 г борной кислоты на 10 л воды. Обработку проводят с помощью пульверизатора.

Источник: sad-i-ogorod.ru